做血豆腐在會理，每當年味漸漸濃郁的時候，人們就會張羅著裝香腸、做臘肉，自然還有招待客人必不可少的“血豆腐”。

“血豆腐”對于會理人來說，是一種苦苦的期盼，因為只有在過年天氣寒冷的時候，家里才能吃上這美味。臘月間的飯桌上總有一盤熱騰騰的血豆腐，味道咸鮮而臘香，吃起來麻爽可口，干香滋潤且綿韌耐嚼，回味濃郁，食之唇齒留香。

前不久在會理逗留期間，記者偶然遇見正在制作血豆腐的一位農婦毛大姐。從她面前擺設簡單的家什，可以明顯感覺到一種傳統作坊煥發出來的活力；聽她口中斷斷續續的故事，血豆腐獨特的制作工藝和濃郁的文化魅力就在其中了。

歷史淵源起于清光緒年間問起“血豆腐”的歷史，毛大姐很快打開了話匣子。她說，“血豆腐”是會理獨具鄉土特色的美食，歷史淵源悠久得很。

據說，將“血豆腐”推向全國的是一個名叫孫志平的長壽人。清光緒年間，孫志平先后在北京、廣東等地擔任過道臺，因為其喜歡“血豆腐”的美味，便帶了不少去京、粵等地。每當思念故鄉的時候，孫志平便面朝家鄉的方向，以“血豆腐”佐酒，寄托自己的思鄉之情。盛傳因為孫志平的“廣告效應”，“血豆腐”竟然深受京、粵等地廣大群眾的喜愛，隨之而揚名大江南北。

獨特考究的制作工序“血豆腐”因為嵌制豬肉，外裹精制豆腐，色澤紅潤而得名。它的制作相當考究。毛大姐介紹，每年11月到次年2月是做血豆腐的最佳時期，首先，將上好的白豆腐放進大盆里用雙手用力搓揉成細絨，順著一個方向攪打成泥，如果不順著一個方向攪打，做出來的“血豆腐”便會松散，沒有韌性。

隨后加入食鹽、五香什、花椒等輔料，并將準備好的新鮮肥膘肉切成長條狀。取約2兩重攪拌均勻的豆腐絨用手捏成橢圓形，再將三條肥膘肉對稱地豎起貼在豆腐坨上。另取約3兩重的豆腐絨包裹在外面，稍稍團緊。

如法炮制全部團完后，將豆腐坨以一定的間距逐個放在簸箕內，然后放在溫暖處將其晾干。在晾干的過程中要“收汗”。收汗就是要“揆”一下，用手捏一到兩次，使其完全成形。

最后一道工序是熏，這就要按個人喜好來選擇了，可熏可不熏。

送你兩塊血豆腐，自己發揮做佳肴成型后的血豆腐，圓潤飽滿，有的還黑不溜秋的，不過吃“血豆腐”相當的便利。“用溫水將‘血豆腐’表面洗凈，上籠用大火蒸煮二十多分鐘后切成片狀，就可以裝盤食用。”毛大姐說，一般人問她血豆腐的吃法，她只告訴這一種，其實還有很多的做法，就看大家自己發揮了。

在記者的再三要求下，毛大姐又透露了幾道“私房”做法。青椒血豆腐、回鍋血豆腐、水煮血豆腐，還有臘拼盤。其中應該是青椒血豆腐最讓人留戀，血豆腐過油這么一炒，干香干香的，吃的時候，混上幾個辣椒片，真的特別入味。

具體做法很簡單，將血豆腐和青椒切片，鍋中放少許油，將血豆腐下鍋炒至中間的肉粒變透明時就放青椒，翻炒幾下，清香撲鼻的青椒血豆腐就可以上桌嘍。如果你要用煮的，最好混著臘肉香腸一塊兒煮，其中好滋味就等你自己去慢慢品嘗。

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